Odkrywanie Kanału Nivernais

1Dzień 1-2: Decize – Châtillon (40 km, ~10 godz.)

Ciche kanały za wzgórzami

Poranek w Decize wita Cię tym charakterystycznym zapachem, który powstaje tylko tam, gdzie spotykają się wielkie wody. Tutaj, gdzie dzika Loara i okiełznany Kanał Nivernais łączą się ze sobą, nad wodą unosi się lekka mgła, zwiastująca gorący, późnoletni dzień w Burgundii. Zanim jednak uruchomisz silnik i poczujesz delikatne wibracje stali pod stopami, czeka Cię najważniejszy akt logistyczny tego pierwszego etapu: zaopatrzenie. Mały Carrefour Market przy Route de Moulins to Twój punkt kontaktowy i szczerze radzę, byś nie kupował tu tylko wody mineralnej i bagietek. Wpływasz w samotność regionu Morvan, gdzie restauracje są rzadkością, a supermarkety jeszcze większą. Zaopatrz się w ser Époisses, którego pikantny aromat będzie później doskonale pasował do kieliszka schłodzonego Aligoté na pokładzie, i nie zapomnij o solidnych stekach z wołowiny Charolais na pokładowy grill. Gdy tylko liny zostaną odwiązane, a Decize zostanie za rufą, zanurzysz się w świecie, który ma swój własny rytm. Cztery kilometry na godzinę. To nie jest prędkość, to stan umysłu. Początkowo zautomatyzowane śluzy wykonują pracę za Ciebie, ale im dalej od Loary, tym technika staje się bardziej pierwotna. Wkrótce napotkasz pierwsze ręczne śluzy, które stanowią o prawdziwym charakterze Nivernais. Tutaj jesteś nie tylko kapitanem, ale i mechanikiem historii. Kręcenie ciężkimi żelaznymi korbami, szum wpływającej wody, która powoli unosi kadłub Twojej łodzi, oraz krótka pogawędką z zazwyczaj studencką obsługą śluz (éclusiers) staną się rytmem Twojej podróży. Zwróć uwagę na grę świateł w koronach drzew, które często tworzą zielony tunel nad kanałem; światło słoneczne załamuje się w tysiącu faset na ciemnej, niemal oleistej wodzie. Czterdzieści kilometrów do Châtillon-en-Bazois jest prawie niemożliwe do pokonania bez stresu w jeden dzień, dlatego warto nastawić się na delektowanie się tym etapem i być może zaplanować nocleg w pobliżu Cercy-la-Tour. Gdy drugiego dnia w końcu dotrzesz do Châtillon, sceneria zmieni się dramatycznie. Dolina staje się węższa, wzgórza Morvan przybliżają się i działają niemal ochronnie. Przyjazd do Châtillon jest majestatyczny, ponieważ kanał prowadzi Cię bezpośrednio obok tyłów Château de Châtillon-en-Bazois. To obraz na wieczność: stare mury obronne i eleganckie dachy zamku odbijają się w spokojnej wodzie kanału, podczas gdy łabędzie bezgłośnie kreślą swoje szlaki. Po zacumowaniu w małym porcie – opłaty postojowe są bardzo umiarkowane, około dziesięciu do piętnastu euro wliczając prąd i wodę, i są często pobierane bezpośrednio przez bosmana wieczorem – powinieneś rozprostować nogi. Sama miejscowość sprawia wrażenie uśpionej, niemal wyjętej z innej epoki. Na kolację restauracja La Fontaine przy Place de la République jest adresem godnym polecenia. Nie oczekuj kuchni molekularnej, lecz szczerej, sycącej strawy z Morvan. Jeśli w karcie mają Oeufs en meurette – jajka w koszulkach w ciemnym sosie z czerwonego wina z boczkiem i cebulą – koniecznie je zamów. To esencja Burgundii na talerzu: bogata, ziemista i rozgrzewająca. Oto sekretna wskazówka, którą wielu kapitanów barek pomija w pośpiechu: większość podziwia zamek tylko z wody, ale ogrody Château de Châtillon-en-Bazois są sklasyfikowane jako Jardin Remarquable i często dostępne dla zwiedzających, jeśli grzecznie zapyta się przy bramie lub sprawdzi godziny otwarcia. Za surowymi murami kryje się przepiękna oranżeria i park, który jest tak cichy, że usłyszysz brzęczenie pszczół w krzakach lawendy. Poświęć na to pół godziny przed kolacją. Gdy później usiądziesz na rufie swojej łodzi, patrząc na rozgwieżdżone niebo nad Nivernais, a w kieliszku zalśni ostatnie wino, zrozumiesz, dlaczego ten region nazywa się krainą cichych wód. To cisza, która nie jest pusta, lecz wypełniona historią i naturą.