Przewodnik Kempingowy | Almaty

Region Almaty w południowo-wschodnim Kazachstanie nie definiuje się turystyczną dostępnością, lecz swoją potężną geograficzną obecnością u północnych podnóży gór Tian Shan. Mowa tu o obszarze rozciągającym się w przybliżeniu na 300 kilometrów od granicy chińskiej na wschodzie do granicy kirgiskiej na południu. Dla planowania ważne jest zrozumienie, że urlop kempingowy w Almaty to niemal wyłącznie dziki kemping lub postoje na bardzo prostych parkingach w parkach narodowych. Parcelowane pola kempingowe z gniazdami elektrycznymi i sanitariatami zgodnymi z normami DIN tu właściwie nie istnieją. Jesteś uzależniony od własnej samowystarczalności. Wodę zapasasz w publicznych źródłach wioskowych, prąd dostarcza panel słoneczny lub agregat. Sezon jest krótki i intensywny: od końca maja do września przełęcze są wolne od śniegu. Dojazd to spore przedsięwzięcie logistyczne: albo przewozisz własny pojazd wyprawowy (trwa to około 4–6 tygodni), albo wybierasz opcję „fly-and-drive” przez lotnisko Almaty (ALA), przy czym prawdziwe kampery są rzadkością; standardem jest dobrze wyposażony samochód terenowy 4x4 z namiotem dachowym. Ceny dóbr konsumpcyjnych są bardzo przystępne. Olej napędowy kosztuje często zaledwie od 0,50€ do 0,70€ za litr, ale należy uważać na jego jakość – silniki Euro-6 wymagają dodatków lub celownej wyboru stacji paliw dużych sieci, takich jak Helios czy KazMunayGas. Kemping w Almaty, w Kazachstanie wymaga także znajomości procedur urzędowych: przy wjeździe zwykle otrzymujesz 30 dni bezwizowego pobytu, ale obowiązek rejestracji (w ciągu 3 dni) należy traktować poważnie, nawet jeśli odbywa się ona automatycznie. Sprawdź pieczątkę wjazdową natychmiast. Odległości mogą być mylące. 200 kilometrów na mapie może oznaczać pięć godzin jazdy ze względu na liczne dziury, zwierzęta pastwione na jezdni czy nagłe kontrole policyjne. Planuj ostrożnie i zawsze zakładaj dzień rezerwy na ewentualne problemy techniczne.

Musisz przygotować swój pojazd i trasę na dwa zupełnie przeciwstawne scenariusze: suche, pyliste kaniony na wschodzie oraz wilgotne, zimne płaskowyże na południu. Zacznijmy na wschodzie, od Kanionu Ćaryn. Dojazd drogą A351 jest asfaltowany, ale ostatnie 10–15 kilometrów do krawędzi urwiska to często brutalna, falista droga typu „Washboard”. Tutaj każde niedokręcone śrubka w kamperze wibruje i luźni się. Wibracje mocno nagrzewają amortyzatory; przerwy są niezbędne, by zapobiec zmęczeniu materiału. Temperatura w ciągu dnia latem dochodzi tutaj do 40°C. Cienia prawie nie ma. Twoja lodówka musi pracować na pełnych obrotach, a opony powinny być przystosowane do terenu skalistego (zdecydowanie zalecana opona AT). Drobiazgowy pył lessowy przedostaje się przez każdą uszczelkę; pilnuj filtrów powietrza i kabinowego. W radykalnym kontraście znajdują się trasy w pasmie Trans-Ili-Alatau, np. na płaskowyż Asy lub w kierunku jezior Kolsai. Tu szybko wspinasz się powyżej 2.500 metrów. Zmniejsza się zawartość tlenu, co u nowoczesnych silników wysokoprężnych bez regulacji wysokości może prowadzić do spadku mocy i osadzania sadzy. Camping w Almaty w tych wysokich partiach oznacza nocą temperatury bliskie zamarzaniu, nawet w lipcu. Działająca grzałka postojowa to nie luksus, a kwestia przetrwania. Drogi na płaskowyż Asy składają się z grubych głazów i rowów wyżłobionych po topnieniu śniegu. Prześwit jest tu najważniejszą walutą. Standardowy kamper z niskim podwoziem (prześwit poniżej 20 cm, długi nadkład) tu z pewnością zawiedzie i utknie. Na te trasy napęd na cztery koła nie zawsze jest konieczny, ale dyferencjał blokujący lub przynajmniej dobra kontrola trakcji uratują cię na mokrej trawie. Pamiętaj też o zwierzętach pasterskich: konie i owce mają pierwszeństwo i często stoją w nocy nieoświetlone na ciepłym asfalcie dróg dojazdowych. Miejsce postojowe wybierane jest tu często spontanicznie, najczęściej na płaskich polach obok jurty nomadów. Zawsze pytaj o pozwolenie, gdy znajdujesz się w zasięgu jurty – często zostaniesz zaproszony na kumys (fermentowane mleko klacz), co z grzeczności warto przyjąć, choć może być trudne dla europejskiego żołądka.

Jeden szczegół, o którym niewiele pisze się w przewodnikach, ale który na miejscu może kosztować ci czas i nerwy, to tzw. „punkty ekologiczne” przy wejściach do parków narodowych (np. Ile-Alatau czy Ćaryn). Nie ma tu terminali kart płatniczych, które działałyby niezawodnie. Koniecznie bierz ze sobą gotówkę w drobnych nominałach (tenge). Opłaty wynoszą zwykle kilka euro za osobę i pojazd, ale strażnicy często nie mają reszty na większe banknoty. Kto płaci dokładnie, jest wpuszczany w 30 sekund. Kto musi rozmieniać, często czeka pół godziny. Kolejny ważny element planowania trasy dotyczy obszaru Wielkiego Jeziora Almaty: bezpośredni dojazd jest często zabroniony dla prywatnych aut z powodu bliskości granicy kirgiskiej i funkcji rezerwuaru wody pitnej, albo możliwy tylko pieszo. Nie polegaj na przestarzałych wpisach na forach. Zamiast tego przyjedź wcześnie rano (przed 7:00) na płaskowyż Obserwatorium Asy. Światło, gdy słońce oświetla czerwoną kopułę obserwatorium na tle pokrytych śniegiem szczytów, jest idealne fotograficznie, a wiatr o tej porze jeszcze da się kontrolować.